Sarja "Dior ja mina" uus film, mida esitletakse avalikkusele 2015. aasta aprillis, oli üks esimesi Ameerika Elle toimetajaid. Pole üllatav, et märtsi numbri kaaneks on kevad-suve Diori kollektsiooni kleit ja selle all on eksklusiivne intervjuu Raf Simonsiga. Ja muidugi on uus ajakiri moesõprade isu äratamiseks täis spoilereid. Siin, nagu võite arvata, pole midagi konkreetset. Ainult kiitvad arvustused, poolikud vihjed ja üleskutsed mitte hinnata raamatut kaane järgi. Kujutades filmi, mis on pühendatud teisele Euroopa kaubamärgile, mis arenevad jätkuvalt peamiselt kõrgmoe suunas, ootate pigem veel ühte hämmastavat, kuid siiski reklaamivideot.
"Mood ei varja oma kaubanduslikku päritolu," ütleb Simmons mehe toonis, kellele seda tunnustust lihtsalt ei anta. - See on normaalne. Kuid igal aastal muutub see igavaks, mitte sellepärast, et disain on lihtsustatud, ei. Mulle meeldib see, mida teeb näiteks Helmut Lang. Probleemiks on juurdepääsetavus. Seda, mida soovite, on muutunud liiga lihtsaks. Kuid püüdes osta kiiremini, tarbida rohkem, kaotavad inimesed oma individuaalsuse, oma näo. Mood pole enam kunst, mitte enese otsimine, vaid midagi sellist nagu popkultuur. See hõivab umbes sama niši. See tuleb ja läheb sama kiiresti.
Aga kui Raf Simons astus ise tagasi, siis ainult sõnades. Lõppude lõpuks sobivad asjad, mida ta aasta-aastalt loob, üha vähem moodsate rõivaste kaasaegse ideega. Siin on ajaloolised viited, futuristlikud kujundid ja klassikalised Diori ideed sulatatud ühte, peaaegu elavasse organismi. Iga uus Diori saade on elamus. Kui teised eelistavad uudsuse puudumist varjata tikandite, trükiste või aplikatsioonidega, valib Simons vormi mitmekülgsuse, tõelise arhitektuuri, võimaldades vanu maja koode igal hooajal uuendada. Kudumid või valge puuvill sobivad talle üsna hästi, tema ilu ei pea pimestama ja kirju olema.
- Kaasaegse moe elutempo on liiga kiire. Sageli on see poodiumile mineku sügavuse puudumise põhjus. Saade pole enam mõistatus, müstika kaob tänapäevastest kogudest. Moekunstnikuks olemine on nagu juristiks olemine, ütleb Simons mõrult. - Otsustage, kes te soovite olla: kas teerajaja või lihtsalt rõivaste õmblemine, mida naised kannavad? Ma ei näe enda jaoks mõtet banaalsete piltide loomisel. Mind huvitavad keerulised ülesanded. Palju meeldivam on jälgida, tabada seda, mida klient võib salaja soovida.
Simonsi jaoks, kes alustas nagu Christian Dior ise, rõivaste loomisega mitteseotud valdkonnas, on tema töö eelkõige katse luua midagi uut. Tõsi, suure kunstimehe ametikohale asunud mehe jaoks, kes alustas ka kunstigalerii omanikuna, on ta nii oodatud kui ka paradoksaalselt tagasihoidlik. Kui arvata võib arvustusi, siis tulevane film ei keskendu mitte niivõrd sellele, kuivõrd uue loovjuhi, kes publiku aplausi saatel tõuseb poodiumile, ja tundmatute vahel, kes jäävad töötubade seinte taha.. Inimesed, kelle nimesid teavad vähesed: õmblejad, lõikurid, tikandid, need, kes töötavad järgmise kollektsiooni kallal päeval ja öösel. Nende jaoks on ta lihtsalt Raf. Ta nõuab. "Hr Diori" ajad on minevik.
„Meie ateljeedes töötab 80 naist,” selgitab Raf Simons oma seisukohta, „kellest igaüks tunneb valmisrõivaste ja moesarjade kodukoode paremini kui mina. Ja see on Diori-suguse projekti tõeline tugevus ja ülevus. Mind hämmastab lihtsalt võimalus neid juhtida, protsessi läbi viia. Ma pole kunagi ette kujutanud Diorit kui midagi, mida ma saaksin täiesti enda omaks nimetada. Minu jaoks on see kõigepealt dialoog naistega, kes seda kaubamärki armastavad, loovad ja kannavad. Tahaksin end nendega siduda ja mitte tuvastada abstraktset brändikontseptsiooni.